Множество деревьев и кустарников происходят из более теплого климата, поэтому, выбирая растения, необходимо тщательно подбирать место для посадки, а также избегать посадки таких, для которых наш климат слишком холодный. Чаще всего под риском замерзания находятся вечнозеленые растения.

Необходимо провести следующие мероприятия, необходимые для того, чтобы растение не пострадало в зимней период:

1. Надо помочь растениям уйти в состояние покоя. Во второй половине лета молодые побеги перестают расти в длину и начинают покрываться корой, которая и защищает ветви зимой. В этот период нельзя подкармливать деревья и кустарники удобрениями, содержащими азот, который стимулирует рост. Для подготовки к зиме им нужны калий и фосфор (дозы внесения удобрений следует читать на упаковке).
2. Надо укрыть растения. Обычно это бывает в середине ноября. Основной материал - еловый лапник. Он помогает накопить снег, который и защищает растение от сильного мороза. Под укрытием температура не опускает ниже -5 С. Большую опасность представляют морозные бесснежные зимы, когда даже хорошее укрытие может не спасти растения от повреждения. Не страшно, если морозы держатся 1-2 дня, плохо, когда они стоят долго. Поэтому те растения, которым требуется укрытие, лучше размещать в защищенных от ветра местах, где накапливается больше снега.
3. Опасность грозит растениям и тогда, когда зима уже заканчивается. В первую очередь это касается хвойных, которые во второй половине зимы страдают от солнечных ожогов. Яркий свет усиливается отражением от снега и повреждает хвою. Защитить растения от солнца можно с помощью мешковины, в которую просто заворачивается крона. Снять это укрытие можно, когда сойдет весь снег. Через несколько лет растения адаптируются, и укрывать их не потребуется.

Чтобы уже созданный газон радовал с ранней весны, осенью необходимо провести комплекс дополнительных мероприятий, направленных на подготовку газона к наступлению зимних холодов.

Подкормка удобрениями

Подкормку следует провести в начале-середине сентября. Проводя осеннюю подкормку, помните, что зимостойкость растений повышают фосфор и калий (кемира газонное осеннее). Не используйте осенью комплексные удобрения с высоким содержанием азота.

Скашивание трав

Последняя стрижка проводится примерно конец сентября - середина октября, в зависимости от погодных условий. Важное значение для зимовки имеет высота газонной травы.  Газон должен уйти в зиму при высоте 4-6 см.

Осенью возникает необходимость в поддержании чистоты газона. Важно регулярно собирать опавшую листву с газона.

Профилактические меры против болезней газона

Осенью желательно провести профилактическую обработку от грибных инфекций (различные плесени, ржавчины, фузариоз, септориоз и др.). Проводится опрыскивание раствором фундозола или аналогичного препарата: 15-20 г на 10 л воды на 1 сотку. При наличии очагов инфекции подобная обработка может проводиться на протяжении сезона.

При проведении обработок химическими средствами защиты растений и удобрениями следует быть очень осторожным, соблюдать технику безопасности, не допускать на обработанные участки детей и животных. Лучше поручить проведение этих мероприятий специалистам, либо получить у них подробную консультацию.

Помните: одна из самых распространённых причин выпадения газона в зимний период на участках – ссыпание снега, счищенного с крыш и дорожек на газон, в результате чего возникает переуплотнение снега, образуется ледяная корка и газон задыхается! Не допускайте этого.

Обязательным элементом любого зеленого строительства являются цветники, в которые входят клумбы, рабатки, группы, одиночные и другие посадки на фоне газона. Но в цветочном оформлении нужно соблюдать определенные соотношения, соразмерность.

Под цветником понимают площадь, предназначенную для оформления различных объектов, на которой расположены газоны, дорожки, однолетние и многолетние цветущие и декоративно-лиственные растения, а так же малые архитектурные формы. Цветники служат для кратковременного отдыха и украшения и в зависимости от конфигурации участка могут быть различной формы — квадратной, овальной и т. п.

При проектировании цветника руководствуются главным принципом — подчинять цветочное оформление общей цели данного объекта озеленения.

Для лучшего выявления всех качеств цветов и других растений, можно руководствоваться различными классическими стилями - регулярным  (геометрическим, французским) и ландшафтным (английским), создающими спокойную, поэтическую обстановку и впечатление непосредственной близости к природе.

Размещая растения в ландшафтном стиле, нужно предвидеть их рост и развитие на 10-20 и более лет вперед, учитывать не только рост и габитус, но и сочетание различных пород друг с другом. Основу должны составлять высокорослые древесные породы. В качестве основных насаждений используют местные зимостойкие формы и достаточно зимостойкие растения.

Цветник имеет определенные составные части:

• цветочные насаждения различной формы;
• дорожки;
• газон.

Части цветника должны быть очень гармоничными. В решении этого вопроса помогает использование правила “золотой” пропорции, классического соотношения, а именно 3:5:8.

При создании цветника руководствуются следующими правилами построения:

1. Самой яркой, привлекающей внимание должна быть средняя, центральная часть цветника — клумба. Она может окаймлять бассейн, памятник или быть самостоятельным объектом.
2. Цветочные фигуры на цветнике не должны быть мелкими, так как иначе они будут плохо смотреться. Лучше делать более крупный рисунок с простыми очертаниями. Цветочные фигуры должны быть в небольшом количестве и разделены газоном на значительные расстояния.
3. Самый важный и сложный вопрос при озеленении — правильная компоновка элементов для цветочного оформления. Именно здесь особенно уместно использовать такие формы, растения, группы, которые обладают ярко выраженными декоративными признаками, например виды и формы с красными, желтыми, пестрыми, серебристыми окрасками, коническими, плакучими, шаровидными кронами. Сочетания должны быть контрастными или, наоборот, гармоничными по высоте, форме, окраске и т. п.

Газон не даром считают визитной карточкой участка. Трудно найти еще какое-либо средство, которое так же, как газон, универсально выделяло и подчеркивало ландшафтные объекты, усиливало красочность композиций из растений.

Устроить в саду газон – не такая уж и сложная задача, если четко придерживаться ряду основных операций.

Перво-наперво - тщательная очистка участка под газон от мусора. До обработки участка выкорчевать ненужные деревья и кустарники, вылечить те, что останутся, заправить органическими и минеральными удобрениями приствольные круги. Особенно тщательно следует выкопать корневищные многолетние сорняки. Кроме того, желательно провести химическую прополку с помощью гербицидов. Через 4–5 недель после обработки сорняки полностью отомрут, и можно будет заниматься подготовкой почвы к посеву газонных трав. Но это не значит, что ваш газон навсегда будет избавлен от сорняков: постепенно будут прорастать семена, которые остались в почве или занесены ветром, так что без ручной прополки в будущем все равно не обойтись. Но большинство сорняков просто не выдержат регулярного скашивания, а для особо злостных типа одуванчиков придется приобрести корнекопатель. Впрочем, в настоящем английском газоне допустимо присутствие 15–20% сорняков. Это просто на картинках хорошо подстриженного газона они не бросаются в глаза.

При закладке газона очень важно сделать хороший дренаж, особенно в местах, где застаиваются талые и дождевые воды. Вообще, хороший дренаж – это важнейший элемент создания газона. Для него используют битый кирпич, гравий, насыпая слой в 10–15 см. На хорошо утрамбованный слой дренажа затем насыпают 10 см крупнозернистого песка, который также необходимо утрамбовать. И только после этого укладывают слой (10–15 см) плодородной почвы, которую тщательно выравнивают и прикатывают садовым катком. Внимание! При устройстве партерного газона плодородный слой должен быть не менее 30 см.

На тяжелых глинистых почвах вносят перед перекопкой от 10 до 15 кг на 1 кв.  м песка и, вскапывая, перемешивают его с почвой. На легких песчаных почвах добавляют 4–5 кг торфа на 1 кв.  м. Под перекопку вносят комплексное минеральное удобрение (20–30 г на кв. м).

Подготовленный участок желательно выдержать под паром 1–2 месяца, затем удалить все взошедшие сорняки, взрыхлить почву, еще раз тщательно выбирая все камни, обломки корней и разбивая крупные комья земли. Как только земля немножко обветрится и подсохнет после перекопки, ее уплотняют с помощью все того же садового катка. На маленьких участках можно обойтись и дедовским способом уплотнения – походить по участку мелкими шажками в обуви без каблуков.

Тщательная планировка участка под газон очень важна. Но это должна быть не просто идеально ровная поверхность, а с небольшим уклоном – чтобы был естественный сток воды.

Посев газона лучше всего проводить не весной, а летом.

Под посадку кустарников роют круглые ямы с отвесными стенками. Глубина посадочной ямы не имеет большого значения, так как пересаженные растения развивают корневую систему в верхнем слое почвы. Глубокий стержневой корень, образующийся у ряда растений после прорастания из семени, после пересадки не развивается, и распространение корней идет в стороны, а не вглубь. По этой причине растения, не подвергавшиеся пересадке, более устойчивы к неблагоприятным условиям и обладают большим долголетием. Размеры посадочной ямы для кустарников - 50 см в диаметре и 60 см глубины. В посадочную яму укладывают землю из верхнего слоя почвы, смешанной с плодородным грунтом. При посадке кустарников на дно ямы обязательно добавляют удобрения в следующих количествах - 3-4 ведра перегноя или компоста, 200-300 г суперфосфата простого и 60-80 г калия сернокислого на яму,и перемешивают с почвой. Удобренный грунт отделяют от корневой системы растения прослойкой из плодородной почвы, чтобы высокая концентрация солей не оказала пагубное действие на молодые корни.

Посадки могут быть одиночными (солитерными), групповыми, живая изгородь.

Солитерные посадки кустарников

Используется красота единичного экземпляра. Здесь можно использовать крупные кустарники, такие как сирень, чубушник, форзиция, барбарис, бузина, гортензия, некоторые виды шиповников. Из хвойников в солитерной посадке можно использовать практически весь ассортимент. Производя солитерную посадку желательно использовать крупный посадочный материал, т. е. кустарник в возрасте свыше 4 лет и высотой более 1 метра.

Групповые посадки кустарников

Некоторые виды кустарников не создают желаемого эффекта в одиночной посадке. Они хорошо смотрятся в небольших группах. Сюда относятся айва японская, лапчатка или курильский чай, шиповники, спиреи, различные виды барбарисов, бирючина и др. Лучше всего такие группы смотрятся на небольших участках черной земли.

Живая изгородь

Посаженные в ряд кустарники называются живыми изгородями. Такие изгороди служат для декоративного эффекта или в качестве планировочного элемента. Они могут быть высокими, средней высоты, низкие и бордюрные, а также стриженные и не стриженные. Для живых изгородей применяются легко поддающиеся стрижке и переносящие плотную посадку кустарники.

Прежде чем приступить к посадке растений, нужно выбрать и подготовить для них место. Решение о выборе места можете принять сами или воспользоваться услугами архитектора по ландшафтам. Сам процесс подготовки места не является особенно сложным, однако нужно убедиться, какие требования предъявляют растения, которые мы хотим посадить, к расположению и почве. Планируя посадку растений в саду, надо обратить внимание, прежде всего на их требования. Посадка выбранных растений, только потому, что они  нам нравятся, в несоответствующем месте, дает непродолжительный эффект, и через 2-3 года эти растения начинают плохо расти, и  теряют свою декоративность.

Время посадки

После того как выбрали растение и место, следующий этап – посадка. Чаще всего высаживают выращенные в контейнерных питомниках растения, которые имеют хорошо развитую корневую систему. Такие растения можно сажать практически весь год, исключая период, когда почва замерзшая.

 Растения с голым корнем (кустарники для живой изгороди, розы, плодовые растения) сажают только ранней весной или осенью. Растения в комах, завернутых в мешковину, чаще всего имеют, крупномерные хвойных и лиственных деревьев, хорошо сажать осенью. Иногда им удается прижиться перед наступлением зимы, и в новый сезон они входят уже укорененные, тем самым, избегая, риска высохнуть в случае жаркой и сухой весны и лета. Исключением могут быть только особенно чувствительные к морозам растения и некоторые вечнозеленые деревья и кустарники. Их посадку лучше перенести на весну из-за риска возможности подмерзания.

Приготовление места посадки

Яма для посадки должна быть соответствующего размера (фото 1). Обычно яма делается в два раза больше, чем ком растения. Верхний слой почвы всегда более плодородный, чем находящийся под ним, лишенный практически всех микроэлементов, как например, песок или глина (фото 2,3)

В зависимости от требований, смешиваем местную землю с компостом или плодородной садовой почвой. Если почва бедная и пропускаемая, смесь должна быть  богата гумусом плотносвязанной, чтобы задерживать воду и питательные вещества.  Если наоборот, почва тяжелая  и удерживающая влагу, ее необходимо облегчить, добавляя песок.

Приготовление корневой системы

Растения в контейнерах

Растение осторожно вынимаем из контейнера так, чтобы не повредить ком и сами корни (фото 4). Корни обычно очень нежные, легко ломаются и рвутся. Не стоит растение вытаскивать с силой из контейнера за надземную часть. Большие контейнеры можно аккуратно разрезать, меньшие – перевернув, слегка стукнуть, эта манипуляция позволит легко достать растение из контейнера. Если корни закручены и образуют густой клубок в конце кома, часть необходимо обрезать секатором, а оставшиеся аккуратно расправить. Это облегчить проникновение корней в грунт. Случается, что растение в контейнере пересушено, тогда пред посадкой следует на несколько минут «утопить» ком в воде, чтобы он хорошо напитался влагой. Пересушенный ком после посадки плохо впитывает даже обильный полив.

Растения с комом

Необходимо быть внимательным, чтобы не повредить ком при посадке растений с комом в «баллоте» (завернутом в мешковину или сетку) (фото 5). В основном это крупномерные деревья и кустарники. Тяжелые кома необходимо переносить с особой осторожностью, чтобы не повредить. Сетку или мешковину, защищающие ком, снимать не следует.

Растение с голым корнем

Перед посадкой, корни растений всегда необходимо опустить в воду на несколько часов. Обычно таким растениям обрезают корни на 15-20 см. (фото 6). Ветки также укорачивают таким же образом на высоту около 20 см. (фото 7). Та процедура уменьшает массу надземной части, что позволяет растению правильно распределять воду в первый период после посадки.

Удобрение перед посадкой

В случае, когда почва бедная, можно высыпать на дно посадочной ямы горсть удобрений, лучше всего медленнодействующих. Не стоит насыпать удобрения в одном месте, лучше равномерно рассыпать вокруг растения и слегка смешать с подсыпаемой почвой. Нельзя преувеличивать порцию удобрений. Передозировка при посадке влечет за собой плохое укоренение корневой системы в новой почве. Поэтому, если почва умеренно богатая или плодородная удобрения во время посадки не рекомендуется.

Глубина посадки

Некоторые растения нуждаются в посадке чуть глубже, но обычно эта информация указана на этикетке, прилагаемой к покупке.

Растение размещаем в яме так, чтобы при засыпании почвой, оно оказалось на той же глубине, на которой росло.

Наполнение ямы землей и утрамбовка почвы

Если посаженное растение было из контейнера или с комом, то следует утрамбовывать землю вокруг растения при помощи ног, усиливая утрамбовку с внешней стороны корневого кома (фото 11). При посадке растения с открытой корневой системой очень важно аккуратно засыпать растение таким образом, чтобы корни были направлены вниз, не закручивались и не подгибались (фото 12). Далее утрамбовываем почву вблизи растения. Хорошее уплотнение почвы способствует тесному прилеганию земли к мелким корешкам, облегчает подпочвенное орошение и предохраняет растение от оседания после посадки.

Полив после посадки

Поливать растение следует большим количеством воды, чтобы почва осела. Растение после пересадки переживает шок и первое время находится под угрозой высыхания. Поэтому вокруг посаженного дерева формируется приствольный круг с земляной «миской» (фото 13). В первое время это позволит задержать воду вблизи растения. После посадки, даже в дождливую погоду растениям необходим полив.

Мульчирование

Чаще всего мульчируют слоем коры хвойных деревьев, опилками, редко гравием. Эта операция ограничивает рост сорняков, а также уменьшает испарение воды из почвы. Если растение высаживается на газоне, то мульчирование обезопасит растение от повреждений в процессе кошения. Необходимо помнить, что даже незаметные мелкие повреждения молодых деревьев в районе ствола, могут привести к серьезным последствиям. Поэтому при скашивании трав будьте предельно осторожными, чтобы не повредить растение. Функцию мульчи вокруг высоких кустарников и деревьев могут выполнять почвопокровные растения, такие как пахизандра, барвинок, плющ или бересклет.

Удобрение растений

Первая доза удобрений должна быть небольшой, приблизительно половина рекомендуемой. Только потом, на следующий год, дозу удобрений можно применять по рекомендации, указанной на упаковке. Лучший эффект проявляется при употреблении медленнодействующих удобрений. Они используются один раз, ранней весной небольшой дозой  (для молодых кустарников ок. 10 г.). Удобрения всыпать в 2-3 небольших отверстия вблизи растения.

Если при посадке растения не использовать стартовое удобрение, то весной следующего года растение можно удобрить.

Беседки, перголы, барбекю, светильники, мостики, фонтаны, скамейки, скульптура, вазоны для цветов, качели и другие «рукотворные сооружения» относят к малым формам архитектуры. Они дополняют пейзаж, а при удачном размещении придают выразительность, подчеркивая стиль ландшафтной композиции или ее фрагментов. Архитектурные элементы сада могут быть только декоративными, то есть представляющими только эстетическую ценность, хотя обычно они выполняют и утилитарные функции. Заборы и ворота не только изолируют участок от внешнего мира, но и дают первое представление о вкусах владельцев. (К счастью, вместо глухих трехметровых заборов хозяева подмосковных участков все чаще стали ставить ажурные кованые ограды с каменными столбами и затейливыми навершиями.) Подпорные стенки «держат» крутой склон; фонтаны и каскады наполняют воздух прохладой в летний зной, свет садовых фонарей указывает путь во время вечерних прогулок. Лестницы и мостики становятся естественными продолжениями садовых дорожек, а ширмы, трельяжи  и арки с вьющимися растениями помогают сформировать комфортную зону отдыха.

Приготовление пищи на свежем воздухе - неотъемлемая часть загородной жизни. На смену кострищам и самодельным устройствам из металлических бочек пришли современные конструкции садовых каминов. Стационарные мангалы, барбекю и печи постепенно превращаются в традиционные элементы благоустроенного участка. Наиболее органично вписываются в пейзаж сооружения с отделкой из натурального камня. Дикий, практически необработанный камень подойдет для лесной части владения, валуны уместны рядом с естественным водоемом. В «жилой» части сада целесообразно использовать материал, которым, к примеру, облицован цоколь дома. Каменные столешницы и скамьи, подпорные стенки, декоративное мощение – вокруг очага можно сформировать эффектный и функциональный уголок.

Стильный ландшафт

Далеко не каждый владелец загородного дома способен правильно выбрать декоративные элементы для оформления участка. И вот гномы ядовитой расцветки «гуляют» по японскому саду, а мускулистые атланты подпирают свод русской бани. Не помогут даже врожденное чувство гармонии и безупречный вкус, если их обладатель не знаком с историей мирового ландшафтного искусства.

Увитые лианами шпалеры, ровные боскеты и бордюры, топинарные формы вечнозеленых растений, партерные газоны и  ковровые цветники – на фоне регулярных посадок лучше смотрятся эмоционально выразительные, динамичные скульптурные композиции. Как правило, их объединяет общий сюжет: морская тематика, аллегорические образы, греческая и римская мифология. Особенно популярна «водная» тема – Нептун, русалки, рыбы и сказочные морские чудовища подойдут для просторного дворцового фонтана, а в небольшой водоем лучше «поселить» каменную лягушку или бронзовую цаплю.

Более строгие, лаконичные силуэты предпочтительны на участке, оформленном в пейзажном стиле. Античный бюст или каменную вазу можно «забыть» в живописном миксбордере; растущая у основания функия или низкий кустарник объединит инородный элемент с пейзажем. Романтическое настроение саду придадут лесные мифы или крылатый Амур, увитый плетистыми розами. Рокарий с выступающими из земли капителями колонн превратится в «руины» греческого храма; искусственно состаренный элемент здесь более уместен, чем абсолютно новый, без «налета благородной патины». А в «диком» саду естественность ландшафта подчеркнет необычная коряга (обработанная антисептиком) или несколько крупных камней, частично утопленных в грунт.

В японских садах малые архитектурные формы - часть веками сложившегося ритуала. Беседка для чайных церемоний, бамбуковые изгороди, тсукубаи (сосуд для омовения рук) и шиши-одоши (так называемое оленье пугало) потеряли свое практическое назначение. Однако уголок для релаксации не терпит легкомысленного оформления – в японском саду не место дешевой имитации из пластмассы и гипса.

Флора и Фауна

В современных усадьбах часто можно увидеть тачку или колодец, превращенные в пеструю клумбу. Для посадки растений и оформления цветников используется разнокалиберная хозяйственная утварь – колесо от телеги, рассохшаяся бочка, корзины, глиняные горшки, лейки, ведра, корыта и даже старые деревянные башмаки. В центре клумбы либо на краю газона красуется ржавая водопроводная колонка или флюгер, а по деревянной лестнице, прислоненной к стене, «взбирается» душистый горошек. Для европейских «деревенских» садов характерно обилие скульптурных изображений «братьев наших меньших». Однако множество фигур из разных материалов (пластика, фарфора, металла, дерева и т.д.) – не самый удачный способ украшения сада. Лучше отвести под «ферму» небольшой участок или ограничиться минимальным количеством «домашних животных». Причем овечка или теленок должны «пастись» на лугу, поросенок или куры «хозяйничать» в огороде; утки и гуси предпочитают прибрежную зону, а кошку лучше пристроить на крыльце, подоконнике или выступе стены.

Сосуды из терракоты – неотъемлемая принадлежность средиземноморского стиля. Кувшины, горшки и амфоры, чаши и вазы для цветов наиболее органично смотрятся на мощении патио. Некоторые гончарные изделия могут быть украшены орнаментом, объемными фруктовыми гирляндами и даже упитанными ангелочками. В крупных сосудах с дренажным отверстием размещают олеандры, апельсиновые и лимонные деревца, цветущие герани и фуксии. В горшочках поменьше высаживают ароматные растения - лаванду, мяту, тимьян. Оригинально выглядят многоярусные группы, состоящие из объемных сосудов, которые окружены множеством миниатюрных.

Меблированный сад

Необходимо, чтобы садовая мебель гармонировала с ландшафтом. К примеру, массивную скамью, кресла и стол лучше разместить в старом парке, под кронами высоких деревьев или на фоне «стены» из высоких туй. Легкая, изящная мебель более естественно смотрится рядом с ажурными кустарниками и нежными цветниками. «Меблированный» уголок устраивают не слишком далеко от дома, но несколько уединенно. Уютный внутренний дворик желательно отгородить и защитить от ветра «ширмой» из вьющихся растений. За спиной отдыхающего на скамье человека должна быть надежная «защита» - стена дома, забора, подпорная стенка, плотная живая изгородь (без колючек!) или ствол дерева.

Немаловажный критерий выбора садовой мебели – устойчивость к резким перепадам температуры, к воздействию сырости и прямых солнечных лучей. Для установки на газоне  следует выбрать такие стулья или кресла, ножки которых заканчиваются широким основанием. Мебель не должна быть слишком тяжелой или, напротив «воздушной» - легкие стулья, шезлонги и столы опрокинутся при первом порыве ветра.

Метал, дерево, «плетенка» пластик, текстиль, камень – выбор материала зависит как от предпочтений владельцев, так и от стиля оформления усадьбы. Дерновая скамья подойдет для романтического сада, разбитого у подножия «древнего замка», искусная ковка – атрибут русского модерна, а камень или дерево уместны практически на каждом участке. Не стоит отказываться от искусственных материалов: пластик успешно конкурирует с модным ротангом, лозой и эбеновым деревом. Современная мебель из армированной пластмассы не только долговечна и функциональна, но и (в отличие от дешевых аналогов) выглядит вполне респектабельно.

Каждый владелец загородного участка вправе выбирать декоративные детали по собственному усмотрению, создавая оформленный в едином стиле сад или эклектичный ландшафт. Однако «коктейль» из элементов нескольких несовместимых направлений выглядит искусственно и производит гнетущее впечатление. Безвкусен, например, мавританский сад, «оснащенный» современными светильниками.  А вот соседство элегантного классического особняка и беседки в стиле « ар нуво» наверняка окажется удачным. Если позволяют ландшафт и масштаб участка, на прилегающем к дому пространстве можно возвести ротонду, способную придать усадьбе изысканность. Правда, сооружение ротонды оправдано только в том случае, если она вписывается в общий стиль оформления участка. Очень важен и размер архитектурных элементов. Слишком большая, монументальная скульптура в «малогабаритном» саду затмит собой не только цветы и траву, но и крупные растения, которым достанется лишь роль статистов. Небольшая фигурка, напротив, «затеряется» на фоне пышного цветника, бескрайних газонов и просторных водоемов. Симпатичную, но неброскую деталь лучше расположить так, чтобы она неожиданно открывалась при повороте дорожки. В любом случае не стоит перегружать пейзаж большим количеством искусственных элементов.

Романтическая беседка или стильный павильон придадут саду неповторимое очарование.

Беседки создают в саду совершенно особую атмосферу. Обычно они окружены множеством ароматных и цветущих растений. Отдыхающие в них могут позволить себе расслабиться и забыть о будничной суете. Кроме того, зачастую беседка является самым красивым и интересным сооружением в саду. Чаще всего беседку устанавливают на таком месте, откуда открывается наилучший вид, поэтому она становится как бы центром участка.

Беседки бывают открытыми и закрытыми. Закрытые беседки представляют собой небольшие строения разнообразных форм и размеров, покрытые крышей. Стены беседки могут быть сплошными и решетчатыми, может быть не четыре стены, а всего три или две. Преимуществом этого типа беседок заключается в том, что в них можно находиться в любую погоду, и не только летом, но и поздней весной или ранней осенью. Открытые беседки представляют собой куполообразное ажурное сооружение, состоящее из металлических прутьев или деревянных реек. По периметру такой беседки высаживают быстрорастущие лазающие культуры, за короткий срок оплетающие беседку, которая становится похожей на большой куст. В солнечные дни внутри такой беседки уютно и прохладно. Недостатком же подобного строения является невозможность находиться внутри во время дождя.

Для маленьких садов с романтической нотой идеально подходят ажурные металлические беседки. Они занимают немного места и кажутся воздушными и легкими. Беседки можно использовать как опору для ароматных плетистых роз и превратить в настоящий оазис. Для современного сада в стиле кантри подойдут деревянные беседки, окрашенные в чистые цвета. Их можно красиво оплести душистой жимолостью каприфоль и такими летниками, как душистый горошек, тунбергия или настурция.